L’octocrylène est aujourd’hui mis en cause à la suite de travaux de chercheurs français (Centre national de la recherche scientifique et Université de la Sorbonne) et américains publiés en 2021. Ils ont démontré que l’octocrylène se dégrade avec le temps et génère de la benzophenone, un composé toxique, dans des proportions qui peuvent représenter un risque pour les consommateurs. Les auteurs préconisent son interdiction.

Suite à un appel à données lancé en 2019 par la Commission européenne sur quatorze substances suspectées d’effet perturbateur endocrinien, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, en 2021, que l’homosalate n’était pas sûr à sa concentration alors en vigueur (10% max.). Les experts ont proposé de fixer un nouveau seuil à 0,5%. Toutefois, son efficacité anti-UV à cette concentration n’est pas assurée (l’homosalate est un filtre peu puissant).
En avril 2022, le sort de l’homosalate a été scellé, la Commission européenne ayant décidé de circonscrire son utilisation aux seuls produits pour le visage et à la concentration maximale de 7,34%. Dès lors, comment justifier sa présence dans des crèmes solaires?

L’acide salicylique est un ingrédient aux multiples propriétés: présent dans les shampooings, il sert de conservateur, d’antipelliculaire, d’agent de protection et de soin des cheveux; dans les nettoyants pour le visage, il peut être exfoliant et anti-acné; dans les soins du visage, il agirait en lissant le grain de peau et permettrait de masquer rougeurs et imperfections.
Malgré ses prétendues vertus, c’est un ingrédient à surveiller. Une équipe de chercheurs danois vient en effet d’établir qu’il existait de solides preuves scientifiques d’un effet perturbateur endocrinien pour l’acide salicylique au même titre que huit autres substances. Ils décrivent des effets modérés sur la diminution de la testostérone et anti-androgéniques ainsi que sur la spermatogenèse.
Réexaminé en 2018 par le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) groupe d’experts de la Commission européenne chargé d’évaluer la sécurité des ingrédients cosmétiques, l’acide salicylique est jugé sûr aux limites actuelles de concentration prévues par la réglementation. Mais le CSSC indique avoir conscience que d’autres investigations sont en cours sur des propriétés de perturbation endocrinienne… Affaire à suivre, donc.

Le butylphenyl methylpropional (aussi appelé lilial ou BMHCA) est l’un des 26 allergènes à déclaration obligatoire dès une certaine concentration sur les étiquettes de produits cosmétiques. Mais cet ingrédient de parfum a un autre défaut: il serait toxique pour la reproduction et jugé non sûr pour une utilisation dans la catégorie articles de soin. C’était la conclusion du Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs (CSSC) en charge de son évaluation en 2015. Et c’est ce qu’il a confirmé en décembre 2017 après l’adoption d’un nouvel avis: «Le CSSC estime que sa potentielle génotoxicité ne peut pas être exclue. De ce fait, il ne peut pas émettre de conclusion sur la sécurité du BMHCA».

Le résorcinol est un colorant très largement employé dans les teintures capillaires permanentes, mais on le trouve aussi dans certaines colorations pour la barbe. Réexaminé en 2013 par le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), le groupe d’experts de la Commission européenne chargé d’évaluer la sécurité des ingrédients cosmétiques, le résorcinol (ou résorcine) a été classé «sensibilisant fort». En clair, il est fortement susceptible de déclencher une réaction allergique et doit être évité chez les personnes les plus sensibles. Mais ce n’est pas son unique défaut car les recherches sur cet ingrédient ont démontré in vivo des effets de perturbation hormonale.

Ces substances sont surtout utilisées dans les colorations capillaires. Chacune a été considérée comme allergène extrême ou forte par le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), un groupe d’experts de la Commission européenne, dans un avis paru en 2013. Le colorant le plus fréquemment utilisé est la paraphenylenediamine. Dans un avis publié un an auparavant, le comité écrivait: «Il a été démontré que la p-Phenylenediamine est un allergène de contact très puissant chez l’animal, c’est aussi un allergène fréquent chez l’homme qui peut engendrer des réactions graves. C’est un sensibilisant extrêmement fort, qui fait partie des tests de routine (pour déterminer la cause d’une réaction allergique, ndlr). Son utilisation dans les teintures capillaires demeure une préoccupation considérable en termes de sécurité des consommateurs.» Nombre de cas d’eczéma ont été rapportés chez des utilisateurs et des coiffeurs. À noter que la p-Phenylenediamine peut aussi se retrouver dans les tatouages éphémères.

En 2013, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), un groupe d’experts de la Commission européenne, a classé une soixantaine de colorants utilisés notamment dans les colorations capillaires selon leur potentiel allergisant. Les substances ci-dessus n’ont pas été considérées comme les plus à risque mais, selon les études passées au crible par les experts, des réactions allergiques peuvent tout de même survenir. À éviter en particulier si vous avez un terrain allergique et, bien entendu, chez les plus jeunes. De toute façon, les colorations capillaires ne sont pas censées être utilisées avant l’âge de 16 ans.

C’est officiel: l’interdiction de l’additif E171 (ou dioxyde de titane) dans les denrées a pris effet le 1er janvier 2020. Cette substance inquiète car elle est susceptible d’être présente sous forme nanoparticulaire, une taille infime qui lui confère des propriétés particulières et soulève des questions quant à sa toxicité. Une étude réalisée par l’Institut français de recherche agronomique en 2016 laissait craindre une cancérogénicité du dioxyde de titane «nano» par ingestion. Une fraction pourrait ainsi pénétrer l’organisme par voie orale comme dans les dentifrices que les enfants ne recrachent que partiellement ou les baumes à lèvres dont on avale inévitablement une partie. Dans ces produits, les consommateurs sont incités à la prudence. Le dioxyde de titane est aussi utilisé comme colorant dans le maquillage ou filtre anti-UV dans les crèmes solaires, donc sur la peau et non ingéré. Cependant
Craintes d’ailleurs que les industriels n’ont pas apaisé puisqu’ils n’ont toujours pas fourni les preuves de son innocuité.

Heureusement, le butylated hydroxyanisole, antioxydant plus connu sous le nom de BHA, se fait rare dans les produits cosmétiques. Non seulement il est classé «cancérogène possible» par le Centre international de recherche contre le cancer (Circ), mais il fait partie des substances proposées par la France à la Commission européenne pour une évaluation précise d’urgence de ses propriétés toxiques. Il serait en effet à la fois toxique pour la reproduction et perturbateur endocrinien. Certains produits vendus sans ordonnance ont le statut de médicament (Mitosyl, par ex.). Le BHA est alors nommé Butylhydroxyanisole.

Ah, les parabens! Que de slogans plus blancs que blancs ont-ils fait fleurir sur les emballages! Se revendiquer comme «sans parabens» semble être devenu le passage obligé pour vendre un cosmétique ou un produit d’hygiène. Quitte à remplacer ces conservateurs par d’autres pas très nets non plus, comme la methylisothiazolinone (lire ci-dessous). En réalité, tous les membres de cette famille ne sont pas à mettre dans le même panier: ceux à courte chaîne, ethylparaben et methylparaben (et les composés qui contiennent ce nom, comme sodium ethylparaben) ont été blanchis par les experts européens. A l’inverse, les plus dangereux (isobutyl, isopropyl, benzyl, pentyl, phenylparaben) sont interdits depuis 2014. Mais le butylparaben et le propylparaben restent autorisés (ainsi que les ingrédients dont le nom composé accole un de ces mots à «sodium» ou «potassium») alors qu’ils sont considérés comme perturbateurs endocriniens. Un moyen mnémotechnique pour s’en souvenir? Ceux qui commencent par P ou B ne sont «Pas Bons»! Pourtant, on en trouve encore, y compris dans des références destinées aux tout-petits, comme certaines lingettes, aux enfants (quelques dentifrices), ou encore à la sphère génitale. Concernant les moins de 3 ans, propyl et butylparaben sont interdits dans les produit non rincés destinés à être utilisés dans la zone du siège (nettoyants, lingettes, crèmes) mais on en trouve dans des lingettes supposées être utilisées sur le visage ou les mains. Certains produits ont le statut de médicament, même s’ils se rapprochent des cosmétiques. C’est le cas de certains dentifrices ou crèmes. Le propylparaben est alors appelé parahydroxybenzoate (ou p-hydroxybenzoate) de propyle, pour le sodium propylparaben, on ajoute «sodique».

Les substances: Alpha-isomethyl ionone, Amyl cinnamal, Amyl cinnamyl alcohol, Anise alcohol, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, Benzyl cinnamate, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Cinnamal, Cinnamyl alcohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Evernia furfuracea, Evernia prunastri, Farnesol, Geraniol, Hexyl cinnamal Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl, 3-cyclohexene carboxaldehyde, Isoeugenol, Limonene, Linalool Methyl 2-octynoate.

Les substances allergènes proviennent principalement des parfums incorporés dans les formules pour les rendre plus plaisantes. Mais présence de parfum n’est pas forcément synonyme de présence d’allergènes, et le contraire n’est pas vrai non plus. On trouve des allergènes notamment dans les conservateurs, c’est par exemple le cas du benzyl alcohol. Les molécules susceptibles de provoquer une réaction allergique sont extrêmement nombreuses, mais les 26 qui en provoquent le plus sont obligatoirement étiquetées dès lors qu’elles sont présentes à hauteur de plus de 0,001% (10 ppm ou mg/kg) dans les produits non rincés et 0,01% (100 ppm) dans ceux qui sont rincés. Cette liste pourrait évoluer à l’avenir. Les allergènes sont indiqués en fin de liste d’ingrédients, ils sont très fréquents dans tous types de produits. Les mentions rassurantes du type «testé sous contrôle dermatologique», «hypoallergénique» et autres «peaux sensibles» ne garantissent en rien l’absence d’allergènes.